PARCO DI MONTE ORLANDO

Monte
Orlando nella Storia

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L M Planco

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Flora
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CARATTERISTICHE
GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE
Il promontorio di Monte Orlando (171 m)
rappresenta il "prolungamento" verso il mare del sistema montuoso degli Aurunci,
e come tale risulta costituito quasi esclusivamente da calcari meso-cenozoici
(190-25 M.A.). Più in particolare, si osserva una successione di quasi 200 m,
ben stratificata, immergente verso il quadrante nordoccidentale, di calcari
micritici (ricchi di fango) e granulari biancastri e nocciola. In essi sono
presenti diversi fossili quali: foraminiferi bentonici, alghe calcaree
(Dasycladacee) e rudiste (Hippuritidae e Radiolitidae). Questi
ultimi di dimensioni centimetriche costituiscono addirittura due banchi con
individui nella loro posizione di crescita localizzati alla base (falesia
occidentale) e alla sommità della successione (Torre di Orlando); nel primo
banco compaiono tra l'altro orga-nismi di scogliera, come i
coralli.

Tali caratteri litologici e
paleontologici si sono sviluppati durante il Cretaceo superiore (circa 85-90
M.A.) in un ambiente di piattaforma carbonatica, ovvero in un bassofondo marino
con idrodinamismo medio basso, oscillante da un'area lagunare ad una
supratidale. Il banco inferiore con le rudiste in posizione di vita, invece,
individua un subambiente (subtidale) con idrodinamismo più accentuato, ovvero a
zone marginali nell'ambito della piattaforma.

Nelle aree occidentali dell'area
parco ad una quota compresa tra 50 e 100 m, così come a quota ancora più elevata
a circondare la cima di Monte Orlando si rinvengono sui calcari livelli di
sabbie fini di colore rossastro con spessori variabili da pochi a qualche decina
di centimetri. Il costituente dominante di queste sabbie è dato dal quarzo, che
si presenta ad un'analisi morfoscopica sia in granuli arrotondati con superfici
smerigliate e ricoperte da una patina di pigmento rosso giallastro, sia in
granuli più fini a spigoli vivi o leggermente smussati e generalmente sprovvisti
della patina dei primi. Subordinatamente si trovano minerali vulcanici
(pirosseni, magnetite, granati e miche) ed argillosi (illite e caolinite).
Questi depositi di origine eolica sono riferibili ai sistemi dunari di età
tardopleistocenica ("duna rossa antica"). Sono riconoscibili i contributi
vulcanici provenienti dall'attività del Roccamonfina (0.64-0.05 M.A.), nonché i
residui insolubili derivanti dalla dissoluzione delle rocce
calcaree.

A luoghi nell'area parco sono stati
rilevati sempre sui calcari diversi lembi di brecce di versante costituiti da
elementi eterometrici calcarei immersi in una matrice argillosa rossastra
fortemente saldante. La loro posizione mostra allineamenti con immersioni di
pochi gradi secondo il pendio e alcuni di questi lembi proseguono sott'acqua
come può essere rilevato anche da immersioni su-bacquee lungo la falesia
sudorientale. Probabilmente questi ultimi sono correlabili con quelli
osservabili verso nord lungo il litorale pontino, e interpretati come "lembi di
breccia wurmiana sospesi sulla costa", mentre altri (bordo nordoccidentale del
parco) potrebbero essere più antichi e da assimilare a quelli che si trovano
nella zona di S.Agostino al di sotto delle sabbie
quarzoso-rossatre.

Per quanto riguarda la struttura del
promontorio di Monte Orlando essa è delimitata ad ovest e a sud da faglie,
ovvero fratture della roccia con movimento relativo delle due parti a contatto,
evidenziabili anche dall'andamento delle batimetriche. Inoltre, l'estremità
sudoccidentale si frantuma per la presenza di tre faglie con movimento delle
parti (rigetto) limitato, lungo le quali in maggior misura si è esplicata
l'erosione marina, come dimostra la cavità detta Grotta del Turco sviluppatasi
intorno ad una di queste. Tali fenditure, da cui il nome di Montagna Spaccata,
sono piuttosto note, in quanto la tradizione popolare vuole che, piuttosto che a
causa di fenomeni geologici siano state originate in seguito ad un terremoto
avvenuto nello stesso istante della morte di Cristo; in realtà sono da ascrivere
a movimenti tardo pleistocenici (<0.12 M.A.).

Il paesaggio costiero, in cui si
inserisce il Parco di M.Orlando, mostra un motivo caratteristico: l'alternarsi
di spiagge sabbiose (da nordovest a sud~est S.Agostino, Arenauta, Ariana e
Serapo) dalla linea debolmente falcata, e a volte quasi diritta, con promontori,
o comunque tratti di costa alta e rocciosa, come il promontorio di Monte
Orlando. Molto probabilmente, tale configurazione costie-ra è ereditata dalle
ultime vicende geologiche subite; ad esempio, le insenature, su cui si trovano
le spiaggie principali, coincidono per lo più con antiche faglie
antiappenniniche di importanza regionale.

L'agente "modificatore" dei litorali,
invece, a medio e breve termine è rap-presentato dal mare, che esplica, per
opera soprattutto del moto ondoso, effetti prevalenti distruttivi. Si ricorda
che la frequenza delle mareggiate in questo tratto costiero è compreso nel
settore da sudest a ovest, e può raggiungere il valore di 7 nella scala
Beaufort. L'erosione meccanica è notevole e particolarmente efficace lungo le
coste alte e rocciose, non solo per le caratteristiche fisiche (calcari ben
stratificati e notevolmente fratturati), ma anche per la loro particolare
esposizione ai flutti e per l'andamento delle batimetriche. Quest'ultime tendono
ad avvicinar-si in prossimità dei promontori ed allontanarsi in corrispondenza
delle insenatu-re. Tale conformazione facilita la forte energia marina
esplicata, e quindi l'abra-sione delle coste, che non si è verificata sempre al
livello del mare attuale. Infatti, durante gli ultimi due milioni di anni il
livello è variato innumerevoli volte come può essere letto nelle diverse forme
costiere relitte presenti nell'area in studio: lembi di spiagge dislocate a
varie altezze, piattaforme di abrasione marina solle-vate, solchi di battigia
sovrapposti e così via. In particolare, si è già detto, gli affioramenti delle
sabbie eoliche rossastre attribuite ad un deposito eolico, ovvero di spiaggia
emersa tardopleistocenico, ora dislocato ad altezze superiori ai 50 m. Oltre a
questi lembi dunari antichi presenti in maniera abbastanza continua tra la foce
del Tevere ed il Golfo di Gaeta, sono presenti altri depositi e forme riferibili
ad antichi livelli di stazionamento del mare.

I relitti più vecchi sono
rappresentati dalle superfici terrazzate, ricostruibili anche in altri settori
costieri tirrenici. Il lembo di "terrazzo" piu antico è rappre-sentato dalla
sommità di M. Orlando, e quindi posto ad un altezza compresa tra 150 e 170 metri
s.l.m. Lembi più bassi di quota sono rilevati rispettivamente ad una quota di
circa 100 m s.l.m. a sudovest nella zona detta Carolina ed intorno ai 60 m
s.l.m. immediatamente a sud del Santuario della Trinità. Tali superfici
terrazzate, che non presentano depositi della stessa età, potrebbero essere
fatte risalire a stazionamenti del livello del mare precedenti al Pleistocene
medio-superiore (<0.7 M.A.), visto anche che i depositi che si trovano al di
sopra risalgono a questo periodo (sabbie eoliche
rossastre).

Altre forme di erosione, di gran
lunga più recenti, si distinguono sulle falesie dell'area parco, quali
incisioni, nicchie e cavità, quest'ultime anche di grandi di-mensioni (Grotta
del Turco). Le falesie presentano un'altezza variabile da meno di 50 m, ad
ovest, ad oltre 100m, a sud, ed hanno praticamente un assetto vertica-le, da
mettere in relazione alle linee di frattura della serie mesozoica. Questa
rela-zione è confermata dall'inesistenza del terrazzo di abrasione marina e
dalla persistenza della falesia lungo la quale assumono particolare interesse i
diversi solchi di battigia non sempre seguibili per tutta l'estensione della
falesia a causa dell'erosione delle onde. I solchi più marcati, anche per la
presenza di fori di Litodomi, risultano quello posto a circa 5.30 m s.l.m., e
quello a 1.30 m s.l.m.

Al di sotto del solco superiore,
inoltre, sulla falesia sudorientale ad una quota di circa 4 m s.l.m., come già
accennato precedentemente, è presente una breccia grossolana, ben cementata ed
arrossata contenente numerosi gusci di Ostrea e GJycymeris. Tale
deposito, che prosegue anche al di sotto del livello attuale, è riferibile ad un
livello del mare più basso verosimilmente durante il Wùrm. Le datazioni recenti
farebbero risalire questo deposito fossilifero, e il solco posto in-torno a 5.30
m s.l.m. all'Eu-Tirreniano (< 70.000 anni). Invece, i solchi rinvenuti a
circa 1.3 m s.l.m. sulla falesia sono correlabili ad un deposito con fauna
senegalese ritrovato alla medesima quota in uno dei promontori più a nord (Torre
Capovento) attribuito al NeoTirreniano (<32.000 anni).

Sono stati riconosciuti, inoltre,
numerose forme subacque, tra cui alcuni solchi di battente, riferibili a brevi
stazionamenti del livello del mare avvenuti durante gli ultimi stadi freddi, e
quindi più bassi dell'attuale.

Lungo il limite occidentale del Parco
si trova la spiaggia di Serapo, che come le altre spiagge del litorale di Gaeta,
è pressoché autonoma e alimentata soprattutto dal mare proveniente da Ponente.
In particolare, il suo netto rientro rispetto alla linea costiera favorisce lo
scarico su di essa dei sedimenti in transito (flusso detritico prevalente verso
sud) a cui si aggiungono i tributi locali. Questa spiaggia è risultata in
continuo, seppure lento accrescimento, almeno fino al 1954; successivamente è
cominciata un'inversione di tendenza, che solo in questi ulti-missimi anni
probabilmente si è stabilizzata.

La spiaggia di Serapo è lunga oltre
1.5 km e la larghezza varia da oltre 120 m ad est a meno di 50 m ad ovest. La
spiaggia sommersa presenta una pendenza maggiore nelle aree prossime alla
falesia occidentale di M. Orlando e via via mino-re allontanandosi da questa.
Sempre nella spiaggia sommersa sono stati rilevati almeno due ordini di barre,
più continui nell'area centrale. La spiaggia emersa fortemente attrezzata non
risulta ben definita nel limite superiore mancando com-pletamente la fascia di
duna. L'interfaccia tra il mare e la spiaggia emersa assume un profilo ondulato
con cavi e sporgenze; tali forme ritmiche costiere sono cono-sciute come "sand
waves". La granulometria delle sabbie varia da sabbie fini (aree occidentali) a
medie (aree orientali) con un buon assortimento. A luoghi si rileva la presenza
di pomici fino a 5 cm. Per quanto riguarda i costituenti mineralogi-ci predomina
il quarzo, a cui segue la calcite ed i minerali argillosi (illite e caolinite).
Rispetto alle sabbie tardo pleistoceniche rilevate nell'area parco, si registra
una percentuale inferiore dei minerali pesanti (pirosseno, magnetite, ecc.) ed
un aumento dei carbonati, chiaramente provenienti dall'erosione delle falesie
litoranee. Inoltre, in morfoscopia non si osserva il pigmento rosso-giallastro
sui granuli di quarzo.

Il mare con i suoi movimenti non
rappresenta l'unico agente morfogenetico di questo territorio in quanto sono da
considerare le acque piovane, capaci di provocare non solo erosione meccanica,
ma anche chimica. E' bene precisare che la capacità di assorbimento delle rocce
affioranti è piuttosto alta essendo il ruscellamento superficiale ridottissimo
ed effimero. Da calcoli eseguiti sui com-plessi rocciosi circostanti
l'infiltrazione efficace è pari a circa 700-900 mm annui, e considerando che le
precipitazioni dell'area ammontano a poco più di 1000 mm annui si può dire che
l'acqua si infiltra quasi del tutto neT sottosuolo attraverso i calcari. Questi
risultano altamente permeabili a causa della stratificazione, ma sopratutto
della fratturazione, che rende la roccia a luoghi del tutto disomogenea, e dei
fenomeni carsici. Questi non solo hanno svolto un ruolo nello sviluppo delle
cavità visibili lungo la falesia, ma sono intervenuti anche sul calcare in
affioramento, come testimoniano le forme bucherellate ed irregolari e i solchi
incisi (micro-lapiez) separati da creste sia arrotondate che taglienti presenti
nell'area meridionale (ad es. dintorni della Carolina).

Per quanto riguarda i fenomeni di
dilavamento e di erosione essi sono limitati nelle aree settentrionali e in
quelle occidentali; nelle prime dove sono presenti gli spessori più alti dei
prodotti del disfacimento meteorico, mentre nelle seconde dove affiorano i
livelli sabbiosi rossastri, a causa della maggiore acclività e della differente
permeabilità.

Infine, un aspetto molto importante
ai fini del mantenimento delle condizioni naturali del parco è rappresentato dai
suoli, che si sono sviluppati, nonostante le forti alterazioni causate
dall'influsso pesante delle attività antropiche esplicate in tempi storici e
recenti. L'aspetto generale dei suoli riflette molto chiaramente il substrato
pedogenetico, che è costituito quasi esclusivamente da calcari; infatti, oltre
che dai frammenti rocciosi più o meno diffusi sia in superficie che in
profondità, è da evidenziare la presenza del residuo insolubile contenuto nel
calcare stesso: da qui il colore bruno-rossiccio, anche a causa dell'elevato
contenuto di sesquiossido di ferro, che caratterizza la maggior parte del
territorio parco (suoli rossi mediterranei).

Lo spessore dei suoli presenta valori
massimi di oltre il metro nelle aree occidentali sulle sabbie
tardopleistoceniche e di circa 80 cm nelle aree settentrio-nali sui calcari
mesozoici, ovvero su una coltre colluviale argilloso-calcarea, e valori minimi,
inferiore ai 25 cm, in quelle meridionale, dove a tratti il suolo costituisce
unicamente il riempimento delle fessure e delle irregolarità del calcare
affiorante. Tra i colori prevalgono le tonalità del rosso con spostamenti sia
verso il bruno che verso il giallo; fanno eccezione i colori scuri che
presentano superficialmente alcuni suoli sui calcari, variabili dal marrone
scuro ad un marrone nerastro; quest'ultimo colore si giustifica per l'abbondanza
della sostanza organica. La composizione granulometrica è tendenzialmente
argillosa, anche se non mancano soprattutto nelle porzioni più superficiali dei
suoli sulle sabbie e nei dintorni di questi, suoli con una frazione più
grossolana. Sono, in genere, debolmente alcalini, fanno eccezione i suoli
"colluviali" dell'area settentrionale e a tratti quelli posti ad occidente, che
sono leggermente acidi. Il drenaggio sia per i suoli calcarei che per quelli
sabbiosi è normale superficialmente, mentre in profondità si può verificare un
certo rallentamento, comunque nel complesso si presentano ab-bastanza ben
drenati

Per quanto riguarda una definizione
dei tipi di suoli rilevati nell'area par-co, è bene precisare che la maggior
parte di questi risultano severamente erosi, rendendo la ricostruzione di
profili tipo quanto mai difficoltosa; comunque sia alcuni suoli sui calcari
potrebbero essere rappresentati dai sottogruppi litici degli Haploxeroll
(Mollisuoli), mentre i restanti dagli Haploxeralf
(Alfisuoli).

Si ricorda che le caratteristiche
rilevate trovano conferma nella carta dei suoli del Lazio meridionale,
realizzata con il sistema FAO. In essa si individuano nell'area parco rapide ed
irregolari alternanze di suoli con contatto litico poco profondo e altri più
profondi di tipo colluviale, con intercalazioni di materiale vulcanico; entrambi
si presentano colorati superficialmente secondo varie tonali-tà di rosso
("Complex ofchromic Luvisols e Lithosol").home

LA VEGETAZIONE

Introduzione

In relazione al clima e alle
caratteristiche del suolo le nostre coste sono popolate da associazioni vegetali
che rappresentano alcuni degli svariati aspetti di quella che, come
denominazione generale, viene definita "macchia mediterranea". Con questo
termine ci si riferisce, in senso lato, a tutta una serie di stadi evolutivi
che, partendo dalle lande in cui possono vegetare solo piante erbacee, arrivano
alla macchia vera e propria in cui alberi, arbusti, cespugli e liane concorrono
a creare una ricca trama spesso difficilmente penetrabile dall'uomo, non
particolarmente attraente per quanto riguarda i colori, ma densa di profumi e
suggestioni.

Gli stadi evolutivi prendono origine dalla
distruzione, per cause umane o accidentali, delle foreste di siderofile che
ricoprivano in età storica le coste tirreniche, dove non c'erano paludi, e
salivano anche nella prima fascia montana al diminuire della latitudine. La loro
evoluzione è correlata, come è facilmente intuibile, al clima.

I fattori che concorrono a determinare un clima sono
molteplici. Spesso esso può variare anche nel raggio di poche centinaia di
metri, per l'estrema importanza, per esempio, dell'esposizione (microclima). È
difficile perciò definire con estrema precisione il clima mediterraneo:
tuttavia, come caratteristiche generali, vengono riconosciute la mitezza delle
stagioni fredde e l'aridità estiva.

La temperatura atmosferica autunnale ed invernale
delle zone costiere è notoriamente mitigata dalla presenza del mare, il quale
conserva più facilmente il calore immagazzinato in estate. Questa situazione è
favorevole allo sviluppo delle specie vegetali che non sono mai sottoposte a
temperature troppo basse, la temperatura media del mese più freddo non è
inferiore ai 4°C - e non sono obbligate ad interrompere per molti mesi il ciclo
vegetativo, come invece avviene nei climi più freddi. La quasi totalità degli
alberi e degli arbusti della macchia medi-terranea può così permettersi una
chioma sempreverde che in altre condizioni climatiche sarebbe esposta al gelo o
al pericolo di essere schiantata dal manto nevoso.

Qui invece anche d'inverno la vita continua a pulsare
e non è raro osservare fioriture nel tiepido sole invernale, specialmente nella
gariga più prossima al mare.

Le piogge sono condensate in autunno ed in inverno e
solo nella prima parte della primavera; il regime pluviometrico è anche
notevole, mentre da aprile ad ottobre solo raramente si hanno precipitazioni e
per lo più a carattere temporalesco. Questo fatto, insieme alla temperatura
relativamente elevata e alla forte insolazione, rappresenta il rovescio della
medaglia del clima mediterraneo per la vita vegetale.

Nella macchia foresta nella sua forma matura ormai
assai rara questi fattori negativi vengono alquanto mitigati: essa possiede,
sotto le chiome degli alberi, un ambiente sufficientemente umido in stretta
relazione con un suolo ben strutturato che è fonte di umidità. Ma, man mano che
si scende verso forme più degradate (macchia alta - macchia bassa - gariga -
steppa) il problema dell'approvvigionamento dell'acqua da parte delle piante e
della difesa dal surriscaldamento delle foglie si fa sempre più grave. Il suolo,
non ben maturo, è incapace di servire da serbatoio per le necessità idriche; con
il progressivo diradamento della coper-tura arborea, solo piante con particolari
caratteristiche anatomiche, frutto di millenni di evoluzione, hanno potuto
adattarsi e sopravvivere.

In condizioni di normale disponibilità l'acqua,
assorbita dalle radici, svolge numerosi compiti nella fisiologia vegetale; in
particolare, salendo dalle radici alle foglie nei vasi del legno, funziona come
un nastro trasportatore sul quale scorrono i sali minerali necessari alla vita
della pianta; una volta giunta alle foglie tende a traspirare e a disperdersi
nell'atmosfera.

Cosi tutti i vari accorgimenti "inventati" dalle
singole specie vegetali per limitare la traspirazione, nelle condizioni di
penuria idrica citate, sono risultati vincenti, dal punto di vista
evolutivo.

Il più diffuso adattamento, presente nella quasi
totalità degli arbusti e degli alberi della macchia, è quello relativo alla
consistenza coriacea delle foglie detto sclerofillia. Si ha la superficie
superiore della lamina ricoperta da uno strato ceroso lucido; così la radiazione
solare viene in parte riflessa, in parte fermata dalla presenza di molti strati
cellulari che, inspessendo la foglia, le danno un aspetto coriaceo. La
superficie inferiore della foglia invece è spesso protetta da minutissimi peli
che le conferiscono un aspetto vellutato e argenteo.

Quest'ultima particolarità, della tomentosità, è una
caratteristica delle piante maggiormente esposte al sole e al vento marino; esse
possiedono foglie e rami non legnosi interamente ricoperti di piccoli peli
argentei. Questi, oltre a fare ombra, intrappolando lo strato d'aria a diretto
contatto con la superficie della foglia, la proteggono dal vento che,
altrimenti,aumenterebbe la velocità d'evaporazione.

Questi e altri adattamenti al clima semi-arido rendono
estremamente vario ed interessante l'ambiente mediterraneo. A ciò
contribuiscono, inoltre, le numerose variazioni sul tema che un dato territorio
può offrire in relazione ai diversi stadi evolutivi presenti, testimoniando
altresì la forza della natura che, anche se molto lentamente, riconquista gli
spazi perduti, ricostruendo formazioni associa-tive sempre più
mature.

Stadi evolutivi della
vegetazione mediterraneahome

La formazione vegetale più
caratteristica del clima mediterraneo è la "macchia", costituita principalmente
da alberi ed arbusti sempreverdi, con fogliame coriaceo e rami rigidi fittamente
suddivisi. Essa assume numerose forme a partire dalla macchia-foresta, che è la
sua più alta manifestazione di sviluppo vegetativo (climax) verso altre forme di
macchia più o meno alta in relazione al grado di alterazione
subita.

Dove lo sfruttamento non è stato
eccessivo la macchia è rappresentata da alberi alti ~5 metri con il predominio
del leccio (Quercus ilex) e prende il nome di alta macchia. Quando invece
le piante arboree scompaiono o si diradano, ed ad esse subentrano piante di
1,5-2 metri come la fillirea (Phillyrea angustifolia), il mirto
(Myrtus communis), il lentisco (Pistacia lentiscus), ecc., si ha
la "bassa macchia".

In essa, per particolari condizioni
ambientali, può subentrare il predominio più o meno elevato di una specie; di
conseguenza si può avere una macchia a erica (Erica spp.), a cisti
(Cistus spp.), a ginestre (Spartium junceum, Calicotome villosa),
a euforbia (Euphorbia dendroides). Queste forme di macchia
rappresentano comun-que un ulteriore aspetto della degradazione della macchia
stessa.

La bassa macchia può evolvere a
foresta se lasciata indisturbata per un periodo di tempo piuttosto lungo, ma può
velocemente passare a gariga se sottoposta a varie forme di disturbo fra cui le
più importanti sono l'incendio e/o il pascolo. Nella gariga la componente
arborea scompare e si instaura una vegetazione bassa e discontinua, in cui
frequentemente affiora la roccia madre. La gariga rappresenta una degradazione
molto spinta della macchia mediterranea; in tutto il Mediterraneo si è
notevolmente estesa per azione antropica.

E' errato comunque pensare alla
gariga solo come ad una formazione impoverita della macchia, poiché essa è
caratterizzata da associazioni diverse e da numerose specie che non sono
presenti nella foresta sempreverde e nella macchia.

La gariga si distingue abbastanza
facilmente dalla bassa macchia per alcuni caratteri peculiari. In essa, infatti,
predominano piante basse che mediamente non superano i 50 cm e che non hanno più
l'aspetto fresco delle sclerofille, ma assumono toni grigi e talora quasi
polverosi per la villosità e la glaucescenza.

Quando anche la gariga viene
spogliata della sua vegetazione ad opera dell'uomo e dei suoi armenti o dagli
incendi frequenti, il terreno si degrada e la roccia madre viene messa a nudo.
Si forma così una nuova associazione, nota con il termine di steppa. In essa gli
arbusti, che hanno una funzione importante nella formazione del terreno,
scompaiono e vi si insediano piante erbacee, annue e perenni, dotate di apparati
radicali capaci di penetrare profondamente nelle fessure rocciose, oppure di
organi sotterranei di riserva. La predominanza di asfodeli nella steppa
costituisce il caso di estrema degradazione del suolo, anche se in primavera la
copiosa fioritura e il vistoso effetto ornamentale che ne deriva, possono trarre
in inganno sulla fertilità del suolo. Del resto il significato etimologico del
nome della pianta, "valle di ciò che non è stato ridotto in cenere" riguarda
proprio la sua particolare ecologia.

La vegetazione che popola la steppa è
venuta dalle pietraie e dalle rupi preesistenti, ed è la stessa che ha preceduto
la formazione delle foreste su terra originariamente sterile o ridotta tale
dall' uomo. Per grandi linee il processo di degradazione e di rigenerazione del
manto vegetale mediterraneo può essere così
schematizzato:

FORESTA<==>MACCHIA
<==>GARIGA <==>STEPPA home

Monte Orlando

Un quadro
pressocchè completo dei vari aspetti della macchia mediterranea emerge
dall'analisi naturalistica di Monte Orlando.

Dal punto di vista climatico esso viene fatto
rientrare nel clima "mediterraneo subumido", tenendo in considerazione
l'andamento delle temperature e delle precipitazioni nonché gli indici di
Giacobbe (Coefficiente mediterraneo - Indice termico - Indice di aridità estiva)
e di Emberger (Quoziente pluviometrico).

La denominazione del clima non inganni e comunque non
sembri in contraddizione con quanto descritto sopra in merito agli adattamenti,
in quanto nello studio climatico è riportato un periodo di aridità estiva di
circa tre mesi.

Grande importanza riveste qui l'esposizione
geografica. Il territorio del Parco di Monte Orlando abbraccia tutti i versanti
della collina omonima, ove in misura maggiore (da Nord a SudEst), ove in misura
minore (a NordEst verso il centro storico S. Erasmo). La diversa esposizione al
sole e al vento produce variazioni negli aspetti vegetazionali per cui è
possibile suddividere il territorio in due parti, ovviamente non esattamente
delimitabili: una ad esposizione settentrionale, con vegetazione vicina al
climax a leccio, ed una meridionale caratterizzata da stadi di ricostruzione
riferibili al climax dell'olivo e del carrubo.

Se le caratteristiche naturali dell'area sono state
pressocchè immutate nel corso degli ultimi millenni contribuendo naturalmente
alla formazione di stadi vegetazionali variamente evoluti, le vicende storiche
cui l'area è stata soggetta per la sua notevole importanza strategica, hanno
determinato vari cambiamenti.

Ciò che viene analizzato oggi è il frutto dell' uso
militare durato fino al secondo conflitto mondiale e, in seguito, di decenni di
incuria e di abbandono da parte dei pubblici poteri: incuria che si rende
evidente soprattutto nel fatto che il maggior degrado è ravvisabile nelle
particelle catastali di proprietà comunale. Per contro, buona parte della
copertura arborea interessa le aree più vicine ad installazioni militari e al
Santuario della Trinità. Anche il bosco, tuttavia, ha risen-tito notevolmente
della presenza umana.

Del resto è utopistico pensare che una località come
questa, posta al centro di una città, imponente fortezza militare per secoli,
con diversi monumenti storici di epoca romana che testimoniano la sua
antichissima utilizzazione, possa aver conservato lembi di vegetazione allo
stato integrale. Nonostante queste premesse, esistono però le condizioni
ottimali per un ritorno della vegetazione alle sue forme più altamente
espressive. Infatti negli ultimi decenni l'abbandono di ogni attività umana
sulla superficie in questione ha riportato la vegetazione verso forme più
mature.

Comunque, in contrapposizione a questa situazione di
degrado della vegetazione, che si sta però evolvendo positivamente, si ha su
Monte Orlando una flora ricca di un elevato numero di specie vegetali e con
entità di estremo interesse per la loro rarità e per la particolare
distribuzione che hanno nell'ambito del baci-no del
Mediterraneo.

Tutti gli stadi di degradazione e di rigenerazione
descritti della mac-chia mediterranea sono rappresentati, con superfici di varia
estensione su Monte Orlando. Questa diversità di formazioni vegetali è
determinata, oltre che dall'uomo con le sue varie attività, anche, come si è
detto, dalla caratteristica forma piramidale della collina che determina diverse
condizioni di espo-sizione e di pendenza del suolo.

La vegetazione in base a quanto esposto è
riconducibile alle seguenti forme caratteristiche:

1) Il Bosco

2) La Macchia bassa

3) La Gariga

4) Vegetazione rupestre.
home

Il
bosco di Monte Orlando

Lo stadio vegetazionale più maturo, il bosco, occupa i
settori settentriona-le e occidentale della collina.

Un bosco è generalmente strutturato negli strati
arboreo, arbustivo, erbaceo e muscinale. Nel caso di boschi misti o disetanei,
cioè con alberi di età diversa, nel primo strato si riconoscono le componenti
dominante e dominata. Gli alberi appartenenti alla prima hanno un'altezza
maggiore, cosa che permette loro di inter-cettare una quantità maggiore di
luce,rispetto a quelli del piano dominato, che avranno così, a parità di
ecologia, una minore possibilità di accrescimento.

Chi osserva il bosco dalla città nuova può essere
facilmente tratto in inganno: fra i Gaetani che hanno poca dimestichezza con
Monte Orlando è alquanto diftusa l'idea che esso sia una pineta.Infatti il piano
dominante, in un vasto settore, è formato principalmente da pini (Pinus spp)
e in minor misura da roverelle (Quercus pubescens) Ma, da un punto di
vista quantitativo, lo strato arboreo è costituito in gran parte da lecci
(Quercus ilex).

La situazione odierna è ovviamente frutto delle
vicissitudini storiche che hanno interessato la collina, inclusa sin dal XVI
secolo nelle fortificazioni della piazzaforte di Gaeta, ma anche soggetta in
varie epoche ad utilizzo agricolo, nella parte prossimale, e pastorale, in
quella distale, rispetto al centro storico.

La presenza di questi esemplari di pino e roverella,
notevoli per altezza e portamento, specie estranee alla vegetazione locale, è
riferibile ad opere di rimboschimento a scopo militare come quella effettuata
intorno al 1850 dai Borbone "Per aver l'esperienza dimostrato quanto utile sia
ad una piazza da guerra il posse-dere entro il recinto delle sue fortificazioni
degli alberi da costruzione, tanto necessari pei lavori di difesa."(Guarinelli,
1853). Pur non essendo pianta tipica degli ambienti mediterranei, in senso
stretto, la roverella ha trovato in questa particolare stazione un ambiente
favorevole alla sua crescita, leggermente più umido.

E inoltre evidente che nella zona di bosco percorsa da
incendi ed attualmente in fase avanzata di ricostruzione, per il microclima
arido che si instaura laddove scompare lo strato arboreo, non esistono ceppaie
di roverella in vegeta-zione. Inoltre gli esemplari che si trovano nella parte
di bosco a Sudovest, nei pressi delle falesie non hanno lo stesso
portamento.

Nelle zone interessate dal bosco, in ambedue i tratti,
sono presenti dei terrazzamenti riferibili alle opere di rimboschimento ma
soprattutto, data la loro ampiezza, a opere agricole. Il fatto che questa zona
sia stata in passato coltivata è testimoniato da numerosi olivi e carrubi
rinselvatichiti. La presenza di quest'ultima specie è stata vista da alcuni come
spontanea, tuttavia, considerato che i suoi frutti sono notoriamente appetiti da
cavalli e asini, si pensa ad una sua probabile coltivazione, anche collegata a
scopi militari.

Pensare a ciò che la collina di Monte Orlando è stata
nei vari secoli, e a quello che è oggi, dopo decenni di scarsa presenza ed
"attività" umana non può che farci tornare a sottolineare l'importanza della sua
protezione naturalistica. È la necessaria salvaguardia di un ambiente naturale
variamente antropizzato che torna ad essere un lembo di natura selvaggia,frutto
e testimonianza della forza della natura che torna a riprendersi gli spazi
che l'uomo le ha tolto.

Da alcune fotografie del dopoguerra è possibile
osservare che gli alberi erano radi; l'attuale fitta presenza di lecci, può
essere riferita proprio a questa ripresa vegetativa, visto che è da dopo la
guerra che la collina perde interesse strategico.

Come già detto prima i lecci crescono in posizione
dominata, per cui la maggior parte di loro ha un portamento slanciato verso
l'alto per contendersi la luce che filtra dal piano dominante. Per contro,
laddove la crescita dei lecci non ha trovato ostacoli, come nei pressi
dell'anello di batterie piemontesi, essi presenta-no un fusto più robusto e una
chioma espansa. Sono presenti anche lecci giovani, alcuni dei quali in forma
arbustiva. Non è difficile imbattersi in giovani alberi segati a mezza altezza,
segno che c'è ancora chi utilizza gli alberi di Monte Orlando per imprecisati
scopi privati.

Alle citate condizioni di scarsa penetrazione della
luce corrisponde uno strato arbustivo alquanto lasso. È interessante notare che,
a fronte di uno strato arboreo relativamente uniforme, esso presenta una certa
diversificazione di specie man mano che si procede da Nord a Ovest, secondo un
gradiente decrescente di umidità. Cosi è più facile imbattersi, in un settore,
in specie come l'alloro (Laurus nobilis) ,il laurotino (Viburnum
tinus) e il biancospino (Crataegus monogyna), che gradiscono una
certa umidità; e in altri settori in specie più xerofile, quali il lentisco
(Pistacia lentiscus) e il mirto (Myrtus communis) . Nel settore
settentrionale si in-contrano grandi esemplari di queste due specie che
probabilmente ebbero il maggior sviluppo prima di essere inglobati dal bosco. E'
interessante confrontare il loro aspetto con quelli che si possono trovare nella
bassa macchia ove non esiste uno strato arboreo che li protegge dalla forte
insolazione. Gli esemplari boschivi hanno rami più lunghi e sottili per far
captare maggior luce possibile alle foglie, che qui non sono coriacee come nelle
piante cresciute al sole; queste ultime hanno inoltre i rami più robusti e
ravvicinati.

Nel settore boschivo più settentrionale, la lecceta è
inoltre arricchita dalla presenza di numerose essenze arboree non tipiche
dell'orizzonte delle sclerofille, che qui trovano le condizioni ecologiche più
vicine alle loro necessità. Fra queste il carpino (Carpinus orientalis),
l'orniello (Fraxinus ornus), il ciavardello (Sorbus
torminalis).

Indicatrice ditale situazione è l'erica arborea
(Erica arborea) che, mentre è do-minante su substrato acido, praticamente
scompare laddove l'acidità diminuisce.

Dall'analisi quantitativa delle specie presenti si
evidenzia che mediamente l'erica arborea rappresenta circa il 50% con punte dell
80% in aree circoscritte. Segue a questa specie la ginestra spinosa, mentre le
altre sono sporadiche. Altro elemento qualificante delle condizioni edafiche è
la presenza del corbezzolo (Arbutus unedo) in un discreto numero di
esemplari, specie questa non riscontrata in altre zone del Parco: l'associazione
erica arborea-corbezzolo è una delle più tipiche dei suoli
acidi.

Questa macchia ad erica, crescendo su di uno strato
consistente di suolo, ha potuto svilupparsi rigogliosamente diventando
impenetrabile, anche per la pre-senza di piante lianose, primo fra tutte lo
stracciabraghe.

La zona calcarea, per contro, è quella maggiormente
degradata:l'affioramento della roccia è evidente in più punti, specialmente
nella fascia più meridionale, e crea una certa discontinuità del manto arbustivo
che qui si presenta, per le citate condizioni microclimatiche, sotto forma di
cuscini composti da varie specie. (mirto, lentisco, calicotome, carrubo, leccio,
cisti, ecc.).

Gli spazi lasciati liberi dagli arbusti sono occupati
da specie tipiche della gariga, soprattutto graminacee e
bulbose.

Questa bassa macchia rappresenta infatti una forma di
passaggio verso la gariga, che è presente sulla collina in diverse forme
variamente degradate soprattutto nel settore meridionale.

Spostandoci verso settentrione, rimanendo sempre nella
zona calcarea, si può osservare che gli arbusti, a causa di migliori condizioni
edafiche, hanno raggiunto un'altezza maggiore, mentre gli spazi fra di essi sono
ricoperti quasi esclusivamente dal saracchio (Ampelodesmos mauritanicus).
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Gariga
degradata

Questa formazione vegetale, che rappresenta l'ultimo
stadio di degradazione della macchia mediterranea prima di passare alla steppa,
occupa a Monte Orlando tutto il settore esposto a Sud.

Per questa formazione vegetale la fase di
ricostruzione è più lenta: oltre a crescere su un suolo fortemente impoverito,
essendo esposta a sud, è soggetta ad un'intensa radiazione solare e all'azione
dei venti che, esaltando la traspirazione, ne rallentano lo sviluppo; è per
questo motivo che i cespugli che vi si trovano hanno forma emisferica, oppure
sono appressati al suolo e sono inoltre discontinui.

Le specie più caratteristiche sono, ancora una volta,
il lentisco, l'erica, il cisto marino, la ginestra spinosa ed inoltre la rara
Anagyrisfoetida, insieme a qualche raro esemplare di terebinto
(Pistacia terebinthus).

Alla povertà numerica dei residui della macchia
mediterranea fa però riscontro un elevato numero di specie che non sono presenti
in essa e tanto meno nel bosco. Si tratta di piante particolarmente resistenti
all'aridità, al vento e al calore, che superano i periodi sfavorevoli
defogliandosi oppure affidando la sopravvivenza della specie ad organi
sotterranei. Tra queste le più caratteristiche sono le piante bulbose come il
rarissimo Ornithogalum arabicum e il comune Ornithogalum pyrenaicum.
Caratteristica è la presenza dei gladioli (Gladiolus italicus e
Gladiolus byzantinus) e dei numerosi agli come l'Allium roseum,
l'Allium ampeloprasum, l'Allium sphaerocephalon e l'Allium chamaemoly;
quest'ultimo, crescendo appressato al terreno, si rende quasi
invisibile.

A queste piante perenni si associano anche numerose
piante annuali che si disseccano rapidamente al sopraggiungere delle prime
giornate calde. Tra queste, particolarmente abbondanti sono la umile Polygala
monspeliaca, il Bupleurum baldense, la Plantago bellardi, la
Stipa capensis, l'A ira cupaniana e anche diverse
leguminose.

Quando il terreno diventa particolarmente inospitale,
come sulla roccia madre, allora compaiono altre piante caratteristiche come la
rara Fumana laevipes, la Fumana thymifolia e l'inconfondibile
Helicrisum litoreum. Non manca, natural-mente, l'Ampelodesmos
mauritanicus che, insieme al raro Heteropogon contortus e al
Cymbopogon hirtus, caratterizza il paesaggio nei primi mesi
autunnali.

La gariga degradata è anche l'ambiente d'elezione di
molte Orchidaceae che, grazie alla loro particolare fisiologia, riescono a
vivere anche in ambienti poco ospitali. Alcune di esse sono presenti in discreto
numero (Serapias lingua e Ophiris bombyliflora), per altre invece
si contano pochi esemplari: Serapias cordigera, Anacamptis pyramidalis,
Ophirys sphecodes ssp sphecodes, Orchis italica, Spiranthes spiralis;
quest'ultima è l'unica orchidacea europea a fioritura autunnale. home

Vegetazione
rupestre

Il lato meridionale della collina è caratterizzato
dalla presenza di alte pareti a picco sul mare: le falesie. L'inaccessibilità
delle rupi al fuoco, all'uomo e agli animali, ha fatto di quest'ambiente uno dei
più interessanti e più nobili per la capacità di conservarsi
inalterato.

in questa zona le piante vivono in condizioni
estremamente limitanti: alla consueta intensa insolazione e alla siccità estiva
si aggiungono altri fattori, quali l'azione del vento salmastro e la scarsità di
suolo. Di conseguenza possono vivere solo piante che possiedono particolari
adattamenti, anche in relazione al substrato alcalino.

La flora che vive sulle rupi presenta un notevole
interesse sia fitogeografi camente, in quanto ci permette di riconoscere antichi
legami con le fiore limitrofe e talora anche remote, sia per quanto riguarda il
grande numero di specie esclusi-ve o endemiche o a distribuzione ristretta e
altamente specializzata.

Lo strato arboreo, alquanto discontinuo, è costituito
esclusivamente da pino d'Aleppo (Pinus halepensis), specie decisamente
rustica, che riesce a scovare l'ac-qua necessaria alla sua esistenza insinuando
le robuste radici nelle fessure della roccia calcarea che spesso appare come il
suo unico substrato. Quest'albero, così ben adattato alle pareti rocciose delle
nostre coste, non viene generalmente considerato come autoctono, ma la cosa è
piuttosto contro-versa. Un'altra specie arborea, che qui si presenta solo in
forma arbustiva schiac-ciata contro le pareti rocciose, è il cedrolicio
Juniperus phoenicea).

Ma è lo strato erbaceo e cespugliare quello più
caratteristico ed inte-ressante di questo ambiente.

Qui vive l'unica palma autoctona del continente
europeo: la palma nana (Chamaerops humilis). Su queste rocce
irraggiungibili a picco sul mare sono pre-senti gli ultimi esemplari scampati
alla depredazione da parte di coloro che ne hanno ornato i giardini privati
locali. Condivide il suo ambiente la rarissima Lavatera maritima, specie
che gravita nel bacino occidentale del Mediterraneo e che qui rappresenta una
stazione disgiunta. I pochi esemplari presenti in prossimità della polveriera
Ferdinando rappresentano probabilmente il resto di un più ampio areale della
specie. Sulle piccole cengie nella stessa area della Lavatera maritima è
presente anche il raro Convolvulus siculus, specie questa ampiamente
diffusa in Sardegna e Sicilia, ma rarissima nell'Italia peninsulare: è presente
solo all'Argentario, a Terracina e recentemente scoperto anche a Monte Orlando.
Di straordinario interesse è anche la presenza di una minuscola felce,
Asplenium petrarchae, anch'essa trovata nel corso della ricerca
floristica su Monte Orlando relativa alla stesura del Piano d'Assetto; questa
specie, presente in pochi esempla-ri tra le piccolissime fessure rocciose è
particolarmente rara sia per il numero, sia per la distribuzione, che
attualmente è limitata solo ad una località della Sicilia, una della Basilicata
e poche altre della Liguria.

Caratteristica è anche la presenza della Medicago
arborea e del Mesembryanthemum nodiflorum, che contribuiscono con la
loro presenza a rendere ancora più interessante questa
vegetazione.

Le rupi del versante Ovest che si affacciano sulla
Spiaggia di Serapo sono l'ambiente d'elezione della Campanula fragilis,
specie endemica dell'Italia meridionale, che qui trova il suo limite di
distribuzione settentrionale. Convivono con essa la rara Daphne sericea e
la Lavandula stoechas.

Non è da escludere che ulteriori e più approfonditi
studi possano portare al ritrovamento di altre più interessanti
specie.

Alle specie rare si affiancano altre più comuni, ma
comunque interessanti, come il rosmarino (Rosmarinus officinalis), la
violacciocca (Matthiola ineana) e la gigantesca ferula (Ferula
communis), che con il suo rigoglio vegetativo sembra quasi sfidare
simbolicamente le avverse condizioni di vita che regnano sulle
rupi.

In questa stazione più che in altre si incontrano
inoltre specie quali l'elicriso (Helicrisum litoreum), la cineraria
(Centaurea cineraria), la barba di Giove (Anthyllis barba-jovis).
Quale adattamento all'ambiente secco è evidente la tomentosità: su ambedue
le pagine fogliari una fitta coltre di minuscoli peli dona loro un aspetto
argenteo. Un'altra pianta caratteristica è l'euforbia arborea (Euphorbia
dendroides), uno dei pochi arbusti che perde tutte le foglie all'inizio del
periodo annuale di siccità, per poi riformarle dopo le prime piogge di fine
estate.

Nella fascia più prossima al mare il finocchio marino
(Crithmum maritimum) elabora la sua risposta adattativa al vento
salmastro con l'ispessimento dei succhi cellulari, che esprimono una pressione
osmotica tale da vincere quella delle parti-celle di acqua di mare trasportate
dal vento.

Un ambiente affine a quello delle rocce è
rappresentato dai tanti edifici militari, più o meno in rovina, presenti un po'
dovunque sulla collina di Monte Orlando. Ovviamente, anche in questo caso,
l'elemento limitante per la crescita delle piante è rappresentato dalla povertà
del substrato. Tuttavia, la natura, come abbiamo già detto, tende a recuperare
lo spazio strappatole dall'uomo: così è avvenuto che le opere murarie, una volta
abbandonate a se stesse, si siano ricoperte di una vegetazione rustica, che
varia al variare del contesto vegetazionale in cui essa è inserita e quindi in
relazione alle condizioni microclimatiche. Nella zona meridionale della collina
ritroviamo molte delle piante appena citate per l' ambiente roccioso; laddove le
strutture militari sono state circondate dal bosco in epoca più o meno recente,
esse sono colonizzate da specie che sono favorite dalla maggiore umidità
caratteristica del sottobosco; laddove invece i muri sono in prossi-mità di
strade o comunque in ambiente fortemente antropizzato essi si ricoprono di una
flora sinantropica, che è possibile incontrare un po' in tutti gli ambienti
caratterizzati dalla pressione umana.

Di queste piante, quelle arboree e quelle arbustive
danneggiano gravemen-te le strutture nel corso degli anni, poiché le loro radici
penetrano in profondità fra le pietre e i mattoni, fino ad incrinare i muri e a
farli rovinare. Quelle erbacee, invece, per lo più non influiscono sulla
stabilità delle opere murari. home

NOTE
FAUNISTICHE

La forte antropizzazione a cui è stata soggetta la
collina per secoli e l'am-piezza limitata hanno provocato un generale
depauperamento della fauna. Inoltre, il fatto di essere circondata dalla città
ha impedito il ripopolamento sponta-neo, fatta eccezione per l'avifauna, che in
seguito alla istituzione del Parco, con la limitazione di alcune attività umane,
è tornata a ripopolare la zona,

Uno studio faunistico prevede tempi molto lunghi e una
presenza costante sul territorio per le difficoltà di avvistamento insite in
questo tipo di ricerca.

L'indagine si è pertanto limitata agli uccelli, ai
mammiferi e rettili, per 0v-vie ragioni di brevità e anche di
competenze.

In questa ricerca, validissimo è stato l'aiuto dei
Guardia parco della Cooperativa Elios, che con la loro costante presenza e
sensibilità hanno censito molte delle specie di quest'elenco.

Indubbiamente la classe più rappresentativa è quella
degli uccelli, sia per numero di specie che per rarità. Sono state censite le
seguenti specie:

Buteo buteo L.
poiana

Falco peregrinus Tunstalì falco
pellegrino

Falco tinnunculus L. gheppio

Larus argentatus Pontoppidan gabbiano
reale

Larus ridibundus gabbiano comune

Columba palumbus L. colombaccio

Columba livia L. colombo

Cuculus canorus L. cuculo

Tyto alba Scopoli barbagianni

Otus scops L. assiolo

Athene noctua Scopoli civetta

Caprimulgus europaeus L. succiacapre

Apus SP. rondone

Merops apiaster L. gruccione

Upupa epops upupa

Delichon urbica L. balestruccio

Motacilla alba (L.) ballerina

Motacilla flava (Tunstali) cutrettola
gialla

Anthus spinoletta L. spioncello

Lanius senator L. averla capirossa

Troglodytes troglodytes L. scricciolo

Prunella modularis L. passera
scopaiola

Erithacus rubecula L. pettirosso

Luscinia megarhynchos Brehm usignolo

Phoenicurus ochruros (S.G.Gmelin) codirosso
spazzacamino

Turdus merula L. merlo

Monticola solitarius L. passero
solitario

Sylvia melanocephala (J.FGmelin)
occhiocotto

Sylvia atricapilla L. capinera

Fringilla coelebs L. fringuello

Carduelis carduelis (L.) cardellino

Chloris cHoris L verdone

Passer domesticus italiae passero
d'Italia

Oriolus oriolus L. rigogolo

Corvus monedula L. taccola

Corvus corone cornix L. cornacchia
grigia

Oltre alle specie stanziali e migratrici di
quest'elenco sulla collina sono stati fatti numerosi avvistamenti riguardo altre
specie che, anche se per pochi giorni all'anno, arricchiscono e rendono
interessante la fauna di Monte Orlando:

Phalacrocorax carbo L. cormorano

Phalacrocorax aristotelis marangone dal
ciuffo

Ardea cinerea L airone cenerino

Nycticorax nycticorax L. nitticora

Pernis apivorus L falco pecchiaiolo

Milvus migrans Boddaert nibbio bruno

Buteo lagopus Pontoppidan poiana
calzata

Circus pygargus L. albanella minore

Phasianus colchicus L fagiano

Coturnix coturnix L quaglia

Tetrax tetrax L. gallina prataiola

Scolopax rusticola L. beccaccia

Streptopelia turtur L. tortora

Asio otus L. gufo comune

Apus melba L. rondone alpino

Coracias garrulus L. ghiandaia marina

Hirundo rustica L. rondine

Riparia riparia L. topino

Turdus philomelos Brehm tordo
bottaccio

Tichodroma muraria L. picchio muraiolo

Per molti degli uccelli di questo secondo elenco Monte
Orlando rappresenta solo un luogo dove effettuare una breve sosta, mentre per
alcuni di essi potrebbe ridiventare qualcosa di più se la tutela della collina
continuerà ad essere esercitata e si potrà impedire ai visitatori di lasciare i
sentieri predisposti per una corretta fruizione

Gli altri vertebrati individuati sono:

ANFIBI

Bufo bufo rospo comune

Hyla arborea raganella comune

RETTILI

Coluber viridiflavus biacco

Elaphe longissima colubro d'Esculapio

Podarcis sicula lucertola campestre

Podarcis muralis lucertola muraiola

MAMMIFERI

Erinaceus europaeus riccio

Sorex araneus toporagno

Rattus norvegicus ratto delle
chiaviche

Rattus rattus ratto nero

Apodemus sylvaticus topo selvatico

Degli animali citati, molti sono quelli che trovano
nella vicinanza dell'uomo una qualche forma di vantaggio. Basti citare i ratti
che sulla collina sono sempre stati numerosi in virtù delle tante discariche che
fino a qualche tempo fa co-stellavano le strade principali.

La grande quantità di edifici più o meno abbandonati
fa sì poi che nume-rosi uccelli facciano il nido nei buchi dei loro muri. Hanno
questo comportamento la civetta, l'assiolo, il passero solitario, il gheppio,
l'upupa, la taccola. È presente infine una coppia di barbagianni, uccello
sinantropico per eccellenza e gran divoratore di topi e ratti.

Un cenno infine ad alcuni insetti che si distinguono
per il loro numero e per la vistosità dei fenomeni a cui danno
luogo:

Pyrrhocoris apterus: cimice di color rosso,
compare in primavera, nel periodo della riproduzione, in numero talmente grande
da far apparire il terreno su cui si trova di colore rosso;

Graphosoma italicum: insetto dai colori vivaci
che è facilmente individuabile sulle infiorescenze delle ombrellifere dove si
trovano spesso in numero elevato, anche perchè, possedendo un odore
particolarmente fetido, è poco appetito agli uccelli.

Messor barbara: formica che costruisce grossi
formicai visibili soprattutto nel periodo estivo per il grande numero di
individui che vi si affollano attorno trasportando semi di vario genere raccolti
anche a grande distanza. Le parti dei semi non appetiti da essa vengono
accumulati nei pressi del formicaio rendendo-lo ancora più caratteristico.
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PROFILO
STORICO DEI MONUMENTI E DELLE OPERE DIFENSIVE

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Prima di procedere alla stesura del breve profilo
storico-cronologico dei monumenti che fanno parte integrante del Parco Urbano di
Monte Orlando, giova ricordare, al di là di ogni suggestione mitologica della
sua origine, che l'antichissima città di Gaeta, già celeberrimo porto all'età di
Cicerone, sorge sulle propaggini orientali di quel promontorio considerato, fin
dai tempi più remoti, sicuro punto di riparo per la navigazione
costiera.

Luogo d'asilo di papi e sovrani,
privilegiata nel corso dei secoli dalla singolare posizione strategica, Gaeta ha
legato la sua "fortuna storica" al ruolo preminente di fortezza inespugnabile
tra le più formidabili d'Europa.

Cinta da mura dall'Ipata Docibile I
sotto la minaccia saracena, diventa florida per il commercio con l'Oriente ed
estende il suo dominio dal Circeo al Garigliano. Partecipa alla celebre
battaglia di Ostia (849) e sconfigge i Saraceni a Traetto
nell'882.

I fasti e la gloria del periodo
ducale la videro accanto alle grandi città marittime del Mediterraneo e, al
principio del Medioevo, sotto la protezione di Bisanzio.

Entro la cerchia delle mura, ovvero
del suo antico "castrum" e sul monte Orlando, i Benedettini cassinesi innalzano,
nel X secolo, i monasteri di San Teodoro, di Sant'Angelo in Planciano e della
Trinità, quest'ultimo inserito nell'area dell'at-tuale parco
naturale.

Cessato il ducato dopo oltre un
secolo e mezzo di dinastia indigena, Gaeta entra a far parte del regno normanno
(1140) divenendo importante piazzaforte marittima.

Nel 1227 Federico Il di Svevia
rafforza il castello che verrà restaurato ancora da Carlo I d'Angiò intorno al
1272 e ampliato successivamente da Alfonso d'Aragona nel
1440.

Nel 1289 la città è assediata da
Giacomo d'Aragona.

Dal 1387 Gaeta diviene residenza di
re Ladislao di Durazzo. Tolta agli Angiomi, la città ospita per sette anni
Alfonso d'Aragona, il quale oltre al già ricordato ampliamento del castello, vi
compie la costruzione delle nuove mura di difesa che, partendo dal castello,
raggiungono il mare; opere di ampliamento del-le fortificazioni sono compiute
anche dal figlio Ferdinando.

Alla discesa di Carlo III Gaeta, dopo
un mese d'assedio è costretta ad arrendersi; segue la riconquista da parte di
Federico III d'Aragona (1496).

Nel 1501 tornano i francesi, ma dopo
la battaglia del Garigliano (1503) essa accoglie Consalvo di Cordova che è al
servizio di Ferdinando il Cattolico.

Inizia la dominazione spagnola e
Carlo V, consapevole dell'importanza strategica della città, la fortifica
cingendola di una più vasta cinta muraria che raggiun-ge - circondando Monte
Orlando - il santuario della Montagna Spaccata (1528-35).

Nel 1707, dopo in lungo periodo di
pace durato circa due secoli, Gaeta viene assediata dagli austriaci al comando
del conte Daun, vicerè di Napoli. Seguono altri ampliamenti sul fronte di terra
e si studia l'eventualità di isolare la fortezza dal resto dell'istmo con la
costruzione della porta dell'avanzata munita di ponte levatoio e un fossato che
raggiunge il mare.

Nuovo assedio nel 1734. Assedio
durato quattro mesi al comando di Carlo di Borbone, fondatore della dinastia che
regnerà su Napoli e il Meridione, fino all'Unità d'Italia. Questo re, legato da
particolare affetto alla città, fa eseguire radicali lavori sul fronte di terra
con le famose "opere staccate".

Altri memorabili assedi si consumano
nel 1799, 1806 e 1815 nei quali sono contrapposti rispettivamente napoletani e
giacobini; il generale Massena e il principe d'Assia, Philippsthadt; napoletani
e austriaci. Durante il breve periodo tra i primi due assedi, tornata nelle mani
dei Borbone, la piazzaforte di Gaeta si munisce di nuove cortine e baluardi nei
pressi di "porta di ferro" (all'interno della città vecchia) e, dopo la
restaurazione, dei Ridotti "Cinque piani" e "Trinità" (sul fronte di terra) e
del Bastione "Annunziata" in quello di mare.

In tali condizioni Gaeta affronta
l'ultimo memorabile assedio, quello che si concluderà il 13 febbraio 1861 con la
caduta della dinastia borbonica.

Dopo questa data, negli anni
post-unitari, il governo italiano, contrariamente a quanti volevano il completo
smantellamento della fortezza di Gaeta, aggiunge nuove poderose opere di difesa
su Monte Orlando. Viene costruita la grande batteria anulare di "Torre
d'Orlando" che circonda tutta la sommità della collina su due
livelli.

Seguiranno ancora opere minori fino a
quando con Regio Decreto del 6 febbraio 1927, verrà dismessa dal ruolo di
fortezza per le mutate esigenze belliche.

Il fronte di terra, per quella parte
che ancora oggi si sviluppa in linea leg-germente convessa lungo tutto il pendio
occidentale di Monte Orlando a circa 40 metri dal livello del mare e per una
lunghezza di 1200 metri, è formato dalle seguenti opere:

1)
Bastione "Transilvania", situato all'estrema sinistra
del promontorio prospiciente la Montagna Spaccata e suddiviso in due riparti
detti rispettivamente "Transilvania" e "Malpasso".

2) Batteria "Trinità", la quale ha dinanzi il Ridotto "Trinità" costruito nella prima
metà del XIX secolo e adibito nei tempi recenti a Reclusorio
militare.

3) Batteria "Mallandrone", su cui oggi insiste un parcheggio
automobilistico.

4) Batteria "Dente di
sega", innanzi al quale vi è una falsabraca per
fucileria, separata dalle opere laterali per due fossati. Dalla falsabraca si
discende ad un posto di osservazione situato più giù a pochi metri dalla
spiaggia di Serapo.

5) Batteria "Piattaforma" che ha davanti a se' il ridotto a scaloni detto "Cinque Piani"
accessibile attraverso una discesa in galleria, e dal quale, attraverso un
piccolo ponte levatoio si passa nella falsa braca della batteria "Denti di sega"
(comunemente noto come bastione di Carlo V).

6) Bastione
"Philippsthadt" o "della breccia", dietro al quale è
il trinceramento, separato dal terrapieno del bastione da un fosso con due ponti
levatoi, oggi invisibili per il terreno di discarica ivi abbandonato. Il
bastione ha innanzi a se' un'opera bassa detta "Rivellino informe" (in parte
coperta dalla strada d'accesso a Monte Orlando costruita negli anni
1954-55). Sui suoi spalti vi
sono tre lapidi: la tomba monumentale del Principe d'Assia, il langravio Luigi
Philippsthadt, strenuo difensore di Gaeta nel 1806, scolpita nel 1825; la tomba
del generale francese Giuseppe Vallongue, ferito a morte in trincea nello stesso
assedio napoleonico, rinnovata nel 1868 dopo essere stata infranta dalle
artiglierie di Cialdini nell'assedio del 1860-61; il monumento commemorativo
dell'assedio del 1860-61, sorto nel 1868 per onorare i caduti di entrambe le
parti.

7) Cortina "S.Andrea" e bastione "S. Giacomo"attualmente sotto l'Amministrazione delle
Difesa per la custodia dei serbatoi della Marina Militare ivi
costruiti.

8)Infine le Batterie "Fico", "Conca"
e "Cappelletti", che costituiscono l'estremo fianco
destro del fronte di terra verso la porta di Carlo ~ nella loro poderosa
struttura a scaloni.

Camminamenti di ronda legano la
batteria "Trinità" al bastione "Transilvania" e alla batteria "Malladrone", oggi
in più parti interrotti da attrezzature di ristoro e dall'area "riservata" del
Santuario della Montagna Spaccata; così come un muro a feritorie, formato da due
cannoniere (ricoperte da erbe ed arbusti), unisce, anche se in parte, la
batteria "Piattaforma" al bastione "Philippsthadt".

Il bastione "S. Giacomo", la batteria
"Fico" e i bastioni "Conca" e "Cappelletti", che degradano verso il basso, sul
versante nord, costituiscono il fronte a scaloni fino a raggiungere la porta di
Carlo V.

È parte integrante del fronte di
terra la batteria "Regina", situata dietro al bastione "Philippsthadt" ed alla
cortina "S. Andrea", a quota 58 metri dal livello del mare. È servita da due
riservette per munizioni scavate nella roccia e divisa in due riparti: il destro
detto "Regina vecchia", il sinistro "Regina nuova"

Al fronte di terra appartengono
inoltre le cosiddette "opere esterne", sorte a partire dal 1742 su quasi tutta
la larghezza dell'istmo, nello spazio compreso tra la batteria "Cittadella"
(Porta di Carlo V) e il bastione "Philippsthadt"; esse sono comunemente dette
"lo Staccato", esattamente dove oggi insistono gli impianti della Marina
Militare e la strada moderna che dà accesso a Monte
Orlando.

Le opere esterne sono le
seguenti:

1)la falsabraca "S.
Andrea", situata davanti alla cortina omonima e al
bastione "S. Giacomo" (attualmente occupata dal serbatoio della
Marina).

2)il "fronte a scaloni", composto da tre rami discendenti verso destra fino a raggiungere
il mare e situato dinanzi alla batteria "Fico"e ai bastioni "Conca" e
"Cappelletti" (occupato all'interno dagli impianti della marina, e dall'esterno
da un "canalone" seminterrato in cui e sistemato un magazzino comunale). Su di
esso, nella parte più prossima al lungomare Caboto vi è la "Porta dell'avanzata"
detta di "Carlo III", ricostruita nel 1811 da F. Borrelli, direttore dei lavori
di difesa. Da qui il fossato o canalone si snoda a vari livelli lungo tutto il
perimetro del fronte principale, fino a raggiungere, attraverso una strada
coperta e ponti leva-toi, il bastione "Philippsthadt" con la galleria detta la
"Gran Sortita" (nella quale scorrono i rifiuti liquidi di un privato), per poi
terminare al "Rivellino informe".

3)il "Nuovo Ridotto di Porta di
Terra", costruito ove è oggi interrato un altro
serbatoio della "Marina".

Non possiamo tralasciare che
sull'area del Parco, sul versante meridionale di Monte Orlando, sono dislocate
le tre grandi polveriere della piazzaforte denominate "Carolina", "Ferdinando" e
"Trabacco", quest'ultima munita di cisterna a strapiombo sul
mare.

Ad esse si accede per una via che
partendo dalla batteria "Trinità", ovvero dal Santuario della Montagna Spaccata,
si sviluppa sull'estremo versante Sud-Ovest del monte fino a raggiungere la
cima, al centro della quale sorge l'imponente mausoleo di Lucio Munazio Planco,
volgarmente detto Torre d'Orlando.

Sempre sul mare, a difesa delle
polveriere dagli attacchi navali, vi è la batteria "Trabacco" con punti di fuoco
e riservetta.

Un laboratorio dei fuochisti del
fronte di terra era infine alle spalle della batteria "Trinità", adibito
nell'immediato dopoguerra ad uffici del Reclusorio militare di Gaeta.
home

Tra i
monumenti archeologici di notevole valore storico è il citato mausoleo di Planco.

Nato intorno al 90 a.C., Lucio
Munazio Planco, generale di Cesare, governatore della Gallia e fondatore di
Lione e Basilea, è stato colui che ha proposto al Senato di Roma di conferire ad
Ottaviano il titolo di Augusto. Il suo mausoleo, edificato intorno al 22 a.C., è
tra i più conservati della civiltà romana. A forma cilindrica sormontato da un
coronamento a metope e triglifi all'esterno, è attraversato all'interno da un
ambulacro anulare con copertura a botte dal quale si accede alle quattro celle
funerarie disposte assialmente a forma di croce.

È stato restaurato nel 1956 dopo
essere stato per secoli adibito prima a torre d'avvistamento, poi a stazione di
telegrafo ad asta, e in ultimo, dal 1885, a semaforo della Marina
militare.

Avanzi della sua villa sono invece a
pochi metri dalla Montagna Spaccata, ove sono ancora visibili un criptoportico
lungo 14 metri con cinque grandi conserve d'acqua, intonacate a coccio pesto e
mura rivestite in"opus reticulatum". Alle cisterne tra loro comunicanti affluiva
l'acqua da due sovrastanti vaschette di raccolta, una quadrata e l'altra a
semicerchio. Vi sono tutt'intorno resti di mura reticolate, al punto di credere
che la villa sia stata sconvolta e distrutta da un movimento tellurico che una
pia tradizione vuole qui far risalire alla morte di Cristo.Anche qui, tra le
memorie religiose, si conservano cimeli storici della piazzaforte e la tomba del
prode generale Alessandro Begani, difensore di Gaeta nell'assedio del
1815. home

MONTE ORLANDO NELLO SVILUPPO URBANISTICO DI GAETA

Monte Orlando va oggi riassumendo un ruolo urbanistico
nel contesto cittadino grazie alla funzione di Parco Urbano. li un polmone verde
situato proprio nel centro della città e ricco, nonostante la ridotta
estensione, oltre che di un notevole patrimonio naturalistico, di testimonianze
storiche stratificate nei secoli, elementi che, così integrati, rendono
l'itinerario attraverso il Parco veramente unico.

Monte Orlando è sempre stato un elemento dominante
nella evoluzione urbana della Città di Gaeta.

Le prime testimonianze architettoniche sono di epoca
romana, quando Gaeta si caratterizzava più come luogo di villeggiatura patrizia
che come Città: lungo le pendici di Monte Orlando sorgevano imponenti ville come
quella di Faustina o quella di Lucio Munazio Planco, di cui rimangono ancora le
poderose cisterne; il console si fece erigere qui anche il mausoleo che ancora
oggi domina dalla cima dell'altura. Nel 401 d.C., al tramonto dell'Impero,
Simmarco parla anche di un acquedotto che dalle cisterne poste sul Monte Orlando
portava l'acqua lungo le falde orientali alla Città ed al porto.

Lo sviluppo della città medioevale, quella che dal VII
secolo circa nasce attorno all'antico porto della punta S. Maria (attuale sede
della scuola nautica della Guardia di Finanza), avrà in Monte Orlando il suo
limite, barriera di separazione verso l'istmo; gli ampliamenti della cintura
cittadina attraverso tutta l'età di mezzo, fino alla dominazione aragonese, non
arrivarono mai a cingerlo.

È con l'avvento degli Spagnoli, con Ferdinando il
Cattolico e con Carlo V quando l'arte della guerra (ed il progresso delle armi
da fuoco) cambiarono il modo di fortificare le città, che l'altura gaetana
comincia ad avere un forte ruolo urbano; parallelamente la cittadina andava
trasformandosi, da piccola e per molti versi ancora autonoma cittadella
mercantile, in Piazzaforte, con un rilevante ruolo strategico per il controllo
dell'Italia Meridionale e del Mediterraneo. È il modello di difesa e controllo
dei territori spagnolo, basato sui "presidi", ovvero punti forti - "piazzaforti"
- integrato dalla fitta rete puntuale delle torri di guardia.

Monte Orlando rappresentò un poderoso bastionamento
naturale. Risulta subito evidente osservando la topografia cittadina: l'istmo
era facilmente dominabile dal Monte Orlando, unico collegamento alla cittadella
peninsulare; le ripide scogliere sul lato sud costituivano valida conformazione
naturale per il sistema difensivo della Piazzaforte. Il sistema si andò a
migliorare con la costruzione di mura, bastioni, rivellini, casematte, secondo i
più moderni trattati di architettura militare. A tutt'oggi, nonostante i danni,
le demolizioni e le trasforma-zioni subite, rappresentano un emblematico esempio
per lo studio.

Il "fronte di mare" a protezione del lato nord della
penisola e del porto e quello "di terra" che domina l'istmo di Montesecco
integrandosi con l'orografia di Monte Orlando con oltre 1200 metri di fronte
dalla "Cittadella" alla "Trinità", rappresenteranno un fortissimo elemento
caratterizzante dello sviluppo urbano della città di Gaeta. L'assetto cittadino,
sempre condizionato dalle opere di difesa - basti anche pensare alla
mastodontica costruzione del castello Aragonese che domina la Penisola - risente
profondamente di questa cintura fortificata. Dal Cinquecento in poi non subirà
più ampliamenti del perimetro, avendo raggiunto la conformazione ideale, ma sarà
invece sottoposta a continui aggiornamenti e migliorie fino all'Unità d'Italia,
seguendo i progressi delle tecniche di guerra ed il potere dirompente delle
batterie; anche se, per quanto riguarda i lavori borbonici ottocenteschi, i
genieri nei loro rapporti lamentavano spesso la difficoltà di inter-venire con
miglioramenti su fortificazioni il cui impianto principale rimaneva quel-lo
cinquecentesco.

Ferdinando il Cattolico fu a Gaeta nel 1506 e constatò
come la cittadina, allora limitata alla parte estrema della penisola, contenuta
nella murazione aragonese, rimaneva facilmente esposta agli attacchi da Monte
Orlando, oramai possibili con le nuove bombarde. Negli attacchi che furono
condotti alla Città, in alterne vicende anche dagli stessi Spagnoli, primo
obiettivo dell'esercito aggressore fu di occupare la collina, dal cui versante
ad est era possibile dominare le abitazioni, i bastioni ed il castello.
Ferdinando il Caftolico dispose quindi di comprendere nel sistema difensivo
Monte Orlando, sapendo bene di rendere così la Città di Gaeta una sicura base
per il controllo spagnolo del Mediterraneo occidentale.

I lavori di fortificazione, per sottolineare ancora
una volta il ruolo di primo piano della città, videro come protagonisti i
migliori architetti militari del tempo come Antonello da Trani, Tommaso Scala e,
anni dopo, Ambrogio Attendolo (già in epoca Aragonese furono presenti a Gaeta
autorevoli architetti come Guillermo Segrera, Antonio di Giorgio da Settignano e
Frà Giocondo da Verona).

Parallelamente alla realizzazione del fronte di mare
venne così realizzato anche quello di terra, che appunto cinge Monte Orlando e
che rimane ancora oggi chiaramente visibile nel Parco.

Nel mondo medioevale l'assalto veniva portato ad una
città con mezzi rudimentali, così come rudimentale era il lancio di oggetti sul
nemico dall'alto delle mura, e questo era il modo di guerreggiare fino al
Cinquecento. Con l'artiglieria tutto ciò cambia e cambia anche il modo di
fortificare. Le torri alte cedono il passo a nuovi baluardi, bassi, acutangoli o
pentagonali in pianta. Agli architetti militari non doveva essere sfuggito come,
superata la fase in cui le mura venivano smantellate e ridotte in macerie dai
colpi delle bombarde, la massa di detriti assorbiva pa~ivamente i proiettili
senza più modificare il proprio aspetto volumetrico e spaziale, diventando un
ostacolo insormontabile a qualunque ulteriore concentramento di fuoco; i nuovi
dettami per i fronti cinquecenteschi (contrariamente alle di poco antecedenti
mura della Città di Napoli progettate da E di Giorgio Martini) propendevano
quindi più che per un estradosso compatto, per una bar-riera più "soffice", onde
realizzare quello che per gli esperti di balistica è l'assorbimento
d'urto.

Questi concetti vennero sicuramente applicati nella
nuova murazione gaetana dove, per di più, la naturale orografia del territorio
supportava il fronte non con un terrapieno da smantellare ma con le pendici
stesse del monte Orlando, il quale, in contrasto con l'istmo spoglio e
pianeggiante, risultava una barriera a prova di breccia. Così nacquero i primi
bastioni, cui si andarono ad aggiungere strutture settecentesche e
ottocentesche, che ancora oggi possiamo osservare dal versante di Serapo:
Trinità, Transilvania, Malpasso, Mallandrone, Breccia (poi Phiiipstall),
Cinquepiani, Cittadella, Porta di Terra, Cappelletti, Fico, S. Giacomo, Conca,
Regina . . . , con gli annessi locali blindati, depositi di cannoni e munizioni,
cammini coperti e ponti levatoi di collegamento.

Nel Settecento le fortificazioni si arricchiscono
degli elementi teorizzati nei più moderni trattati di ingegneria militare fino
all'ambizioso progetto - datato 1701 e firmato dagli ingegneri Natale e
Grunemberg - che intendeva potenziare il fossato antistante i bastioni alla base
di Monte Orlando in modo tale da mettere in contatto i due golfi ai lati della
penisola ed isolare completamente la Piazzaforte dalla terraferma. In questo
modo si sarebbe potenziata sia la fortezza -aggiungendo anche dei corpi isolati
di difesa - sia il porto, dando così una sicura via di fuga alle galere ospiti
attraverso il canale reso navigabile. Questo ambizioso progetto - con elementi
simili a quanto ritroviamo in altre importanti città-fortezza come, per esempio,
Orbetello - chiaramente influenzato dagli studi militari come il trattato sulla
"Fortificazione mediante chiuse" di Simon Stevin del 1618, trovò solo parziale
realizzazione. Nella cartografia militare del 1734 si nota come lo scavo fosse
stato già iniziato (probabilmente durante la breve dominazione austriaca di
inizio Settecento). Nel "Plano del Frente de la Plaza de Gaeta para serbir al
projecto del nuovo camino cobierto" (Napoli- Archivio di Stato) del 1738 si nota
un riacceso interesse per il fossato, che appare potenziato rispetto alla
rap-presentazione precedente, senza però farlo sfociare sul versante di Serapo.
Nella pianta di Ottone di Berger del 1753 si ha ancora la conferma di questi
lavori. Però il progetto di isolare completamente la base di Monte Orlando dall
'Istmo non verrà mai compiuto (anche se probabilmente, come si rileva da alcuni
progetti militari ritrovati, ci si pensava ancora nei primi anni
dell'Ottocento).

Il fossato che partiva dal "Bastione Cittadella" -
unico accesso alla Città dalla Terraferma - alla base di Monte Orlando, sul lato
Nord, venne completamente eliminato nel corso di questo secolo.

Storicamente Monte Orlando è visto quindi come
barriera, divisione sem-pre più forte della città peninsulare dall'istmo, dal
Borgo. Una separazione rimarcata dall'istmo di Montesecco, che ogni dominatore
della Città ha sempre avuto cura di mantenere spoglio da vegetazione e da
abitazioni, in modo da poter facilmente avere la meglio, dall'alto del Monte, di
un nemico che pensasse di poter conquistare la città dal lato di terra (la
storia cittadina è segnata da molti eser-citi assedianti). Cominciarono gli
aragonesi ad isolare, demolendo ogni costruzio-ne; seguirono ordinanze spagnole
e borboniche: Re Ferdinando Il dispose addirittura - sempre per le citate
esigenze di difesa - che l'Istmo fosse spianato.

Si è fatto cenno alla cartografia militare
settecentesca; è proprio questa che ci rende concretamente idea di come era
Monte Orlando e quale fosse il contesto urbano circostante. Ci si riferisce agli
studi militari raccolti nelle "Carte Montemar", conservate presso l'Archivio di
Stato di Napoli; in quesfi studi, redatti da abilissimi cartografi al fine di
sviluppare studi strategici sulla piazzaforte gaetana (nella perizia quasi
fotografica di rappresentazione sono, per esempio, evidenti gli studi sulle
traiettorie di tiro dei cannoni), l'istmo appare spoglio e desolato, così come
spoglio appare Monte Orlando (la piantumazione, principalmente di olivi e
carrubi, attuata anch'essa con il fine strategico di avere una riserva di legna
in caso di assedio, risale alla metà dell'Ottocento) sul quale risultano
evidenti le mura fortificate, la ridotta viabilità militare allora esistente ed
il Mausoleo Romano in sommità, trasformato in opera difensiva e circondato da un
bastionamento che sembra ricordare l'architettura del Castel S. Elmo di Napoli.
Il monumento romano riacquisterà il suo aspetto originale solo con l'accurato
restauro attuato trenta anni fa.

Settecentesche sono anche le grandi polveriere situate
sul versante sud di Monte Orlando, opere poderose che, sia pure in stato oramai
di completo abbandono, ancora si erigono imponenti sul mare con la loro grande
mole, le spesse mura di protezione e, internamente, i plinti lapidei che
mantenevano le strutture lignee di servizio; sono la "Trabacco" (eretta una
prima volta nel 1730 circa ed esplosa nel 1760, creando , tra l'altro, danni
alla città, e subito ricostruita) e la "Real Ferdinando" la cui costruzione è
documentata al 1764 per opera del geniere Battista Pinto; a queste si aggiunse
nell'Ottocento il deposito di Polveri della "Carolina", anch'essa imponente, ma
m seguito ad una esplosione rimane ora solo un muro perimetrale ed il poderoso
muro di protezione sul lato mare.

Immagini del Monte Orlando attraverso i secoli non
sono comunque dif-ficili da reperire nelle incisioni cinquecentesche e
seicentesche della Città di Gaeta. Merita, invece, di essere citato il dipinto
del XVII secolo, opera di Didier Barra, custodito a Napoli nel Museo di S.
Martino: rappresenta una veduta "a volo di uccello" (tipico della scuola del
Nord Europa) di Gaeta e comprende, con minuzia di particolari, Monte Orlando ed
il suo inserimento nel contesto urbanistico della città seicentesca. Sempre al
museo di S. Martino di Napoli è custodita la celebre tela di Jacob Philipp
Hackert che raffigura però la città sul finire del Settecento.

La viabilità di collegamento esistente ancora oggi su
monte Orlando risale alla stagione di grandi lavori che ebbero luogo a Gaeta
sotto il Regno di Ferdinando Il a partire dal 1830. Tale viabilità venne
naturalmente potenziata (e risulta evidente dalla notevole cartografia militare
redatta in quegli anni) al fine di rendere più efficiente il sistema di difesa,
collegando in modo più rapido le batterie e le polveriere garantendo più facili
rifornimenti e trasporto di materiale bellico. Vennero così realizzate: la via
che dal "Torrion Francese", in prossimità del castello, collegava l'allora
costruendo tempio di S. Francesco per poi proseguire sul Monte Orlando in
direzione della Trinità; la strada dal convento della Trinità alle Polveriste,
caratterizzata dai tornanti atti a consentire la svolta di carri e cannoni; vari
tratti di collegamento tra i vari punti strategici che vennero rinnovati o
riadattati (collegamento S. Andrea - Regina, Regina-Polveriste, ecc.). Altri
lavori seguirono anni dopo, quando ormai si aveva il sentore del grande assedio
del 1860 che avrebbe portato all'Unità d'Italia. I generali ordinarono che
ovunque si rialzassero mura e si proteggessero gli spalti con parapetti. Si
procedette alla blindatura di tutte le fortificazioni di Monte Orlando
(blindature che venivano attuate soprattutto ricoprendo di terreno le volte
degli edifici in modo tale da assorbire i colpi delle artiglierie e limitare la
produzione di schegge). I bastioni denominati "Trinità", "Transilvania",
"Malpasso", "Breccia", "Mallandrone" e "Cinquepiani", cui si aggiungevano le
opere avanzate - da Monte Orlando verso l'istmo - erano tra loro collegate da
passaggi sotterranei o con ponti levatoi che attraversavano profondi fossati di
separazione. Alla vigilia dell'assedio vennero anche apportate ulteriori
migliorie alle strade di comunicazione tra le batterie e le polveriere che
dovevano garantire i rifornimenti. Tra il 5 novembre 1860 ed il 12 febbraio 1861
si abbatterono su Gaeta, ultima Città borbonica a resistere, più di 57.000 colpi
di cannone (solo sul fronte che va dagli spalti di Monte Orlando alla punta
della penisola). L'ingresso delle truppe piemontesi (dotate di artiglierie più
moderne) nella piazzaforte avvenne attraverso la distruzione dell'avamposto
della "Cittadella", nella quale si aprì la breccia, e delle vicine opere del
"fronte di terra". Il ruolo mllitare di Monte Orlando non terminò però nel 1861,
ma proseguì fino alla fine del secolo: vennero infatti realizzate ulteriori
opere di difesa come le pregevoli batterie anulari sotterranee che circondano il
mausoleo sulla sommità della collina. home

SENTIERO DIDATTICO "LE PIANTE DELLA
MACCHIA"

Introduzione

Nel luglio e nell'agosto
1997 il Circolo "Barba di Giove" della Legambiente e il Comune di Gaeta hanno
organizzato un campo di volontariato ambientalista con volontari provenienti da
tutto il mondo. Motto del campo: VOLONTARI PER LA NATURA E PER LA CULTURA. Uno
dei lavori affidati ai volontari della LEGAMBIENTE è stato la realizzazione del
sentiero didattico nella macchia posta sul lato occidentale di monte Orlando fra
via della Trinità e via della Carolina. Il sentiero didattico è stato realizzato
con lo scopo di far conoscere al pubblico inte-ressato alcune piante della
macchia mediterranea, in particolare gli arbusti prota-gonisti della redenzione
di quest'area, più volte percorsa dal fuoco, verso la for-ma vegetazionale più
matura: il bosco.

Il linguaggio usato è volutamente semplice per rendere
facile il riconoscimento delle piante.

Il sentiero inizia dalla via Carolina inferiore sul
gomito dell'ultima curva a destra provenendo dal santuario della Trinità. Nei
pressi delle piante descritte è posto il riferimento numerico riportato in
questo testo.

I numeri sono posti quasi tutti all'inizio del
sentiero. L'utente potrà osservare la pianta mentre legge la sua descrizione.
Percorrendo il sentiero potrà esercitarsi a riconoscerla ed, eventualmente,
tornare indietro per rinfrescarsi la me-moria sui suoi particolari. home

Numero 1 - Lentisco -
Pistacia lentiscus L. Arbusto sempreverde alto sino a 4 metri. Corteccia
rossiccia e squamosa. Foglie composte paripennate, cioè con due foglioline
terminali. Foglioline oblungo-lanceolate, spesse, odoranti di resina. È pianta
dioica, cioè i fiori maschili e femminili sono portati su individui diversi;
fioritura in aprile. Il frutto è una drupa sferica rosso scuro e a maturità
quasi nera. Ama il caldo e il sole, cresce bene su terreni silicei. Molto
diffuso nella macchia.

Di fronte al lentisco, alle spalle di
chi guarda il numero di legno, c'è un esemplare di:

Numero lbis Alaterno - Rhamnus alaternus L. Arbusto sempreverde, ma anche
piccolo albero, alto fino a 6 metri con rami giovani pelosi. Corteccia
rossastra. Foglie alterne dalla forma molto variabile a seconda della
esposizione al sole de-gli individui: da lanceolate a più o meno rotondeggianti;
sono coriacee e prive di peli (glabre) con il margine leggermente dentato. I
fiori sono molto piccoli, verdi o gialli, a sessi separati sullo stesso
individuo. I frutti sono carnosi, neri a maturità, contenenti 2-4 noccioli. Meno
amante del caldo e del sole degli altri arbusti, lo si ritrova lungo i margini
del bosco in condizioni di relativa umidità.

Numero 2- Ginestra spinosa
- Calicotome villosa (Poiret) Link. Arbusto
alto fino a 3 metri con rami dotati di robuste spine e densa pelosità su rami
giovani, foglie e legumi. Corteccia grigio chiara con venature longitudinali più
scure. Fo-glie composte da tre foglioline. Fiori gialli raccolti in
infiorescenze di pochi ele-menti con corolla papilionacea, cioè composta da
cinque petali di forme diverse: un petalo superiore più grande ed eretto che si
chiama vessillo, due petali laterali che sono chiamati ali e due petali di base,
formanti la carena, che racchiudono gli organi sessuali pronti a scattare verso
l'alto quando l'insetto impollinatore visita il fiore. In questa specie il
vessillo è leggermente bidentato all'apice. Il frutto è un piccolo legume
fittamente ricoperto di peli. Insieme all'erica arborea è la pianta che è
maggiormente favorita dal terreno acido. Tutta la zona attraversata dal sentiero
ne è particolarmente ricca tanto che, vista dalle colline circostanti, al tempo
della fioritura appare completamente gialla. La ginestra spinosa resiste al sole
ed al secco perdendo le foglie che, prima di cadere, diventano piccole virgole
nere.

Numero 3- Caprifoglio
mediterraneo - Lonicera implexa Aiton.
Cespuglio sempreverde con rami che possono adagiarsi sui cespugli
circostanti, ma, se cresce isolata in condizioni di maggiore aridità, i suoi
rami si sostengono maggior-mente. Le foglie, opposte, sono coriacee e assumono
forme diverse a seconda dell'altezza di inserimento sul fusto: le inferiori sono
spatolate con breve picciolo mentre le superiori hanno le basi concresciute fra
loro e formano una lamina unica attraversata al centro dal fusto. I fiori hanno
corolla ad imbuto e labbra divergenti. il frutto è una bacca ovale rossa.
Presente nella macchia e nella gariga, resiste bene all'aridità per mezzo delle
sue foglie coriacee.

Numero 4- Dondolino - Coronilla emerus L. Arbusto sempreverde alto fino a 2
metri dai giovani rami fortemente solcati di un bel verde brillante che spicca
sul resto della pianta più scura. Foglie composte alterne ed imparipennate (con
fogliolina terminale). Fiori gialli raccolti in gruppi di 2-3 elementi con
corolla papilionacea. I frutti sono legumi ricurvi ad una estremità e
segmentati. Non resiste all'aridità, quindi è legata ad ambienti di macchia
alta.

Numero 5- Mirto - Myrtus communis L. Arbusto sempreverde alto fino a 3
metri. Corteccia rossastra da giovane, tendente poi al grigio cenere. Foglie
opposte ovali ed appuntite, coriacee, ma con consistenza variabile a seconda
della esposizione al sole degli individui, aromatiche. Fiori bianchi e molto
odorosi, contenenti entrambi i sessi (ermafroditi), con lungo peduncolo. Il
frutto è una bacca blu scuro tendente al nero. Il mirto si accompagna al
lentisco nelle situazioni di aridità, ma cresce bene su qualsiasi tipo di
terreno.

Numero 6 - Ginestra odorosa
- Spartium junceum L. Arbusto sempreverde alto
fino a 4 metri, con rami protesi verso l'alto. La corteccia è liscia e verde nei
rami giovani ed ha la capacità di effettuare la fotosintesi clorofilliana, poi
diventa grigio chiara. Le foglie sono piccole, strette, lanceolate, pelose sulla
pagina inferiore; cadono poco dopo essere spuntate e vengono sostituite
nell'attività fotosintetica dai rami. I fiori sono posti all'apice dei rami
verdi: il colore è giallo intenso, profumatissimi e con corolla papilionacea. il
frutto è un legume nero protetto da una fitta peluria; a maturità si spacca
violentemente in senso longitudinale, proiettando lontano i semi. È molto
frugale ed ama il sole e il caldo, quindi è pianta pioniera preziosa per la
riconquista da parte degli alberi dei terreni degradati.

Numero 7- Leccio - Quercus ijex L. Albero sempreverde alto sino a 25 metri:
è molto longevo, ma di lento accrescimento. La corteccia è grigia e liscia da
giovane, poi più scura e screpolata. Le foglie sono in genere ovate, ma a
seconda della situazione ecologica si presentano in varie forme, con margine da
ondulato a dentato, fino a spinescente come avviene per quelle che crescono sui
rami più bassi; sono dure e coriacee, con la faccia superiore verde lucente e
l'inferiore grigio chiara per la pelosità. I fiori sono in sessi separati sulla
stessa pianta: i maschili in infiorescenze pendule (amenti), quelli femminili in
spighette erette. Il frutto è una ghianda appuntita con cupola emisferica
grigia. Ama il caldo ed il sole, ma non nei primi stadi di accrescimento. È il
tipico albero dell'ambiente mediterra-neo: se la macchia fosse lasciata libera
di evolversi, lo stadio finale (climax) sarebbe comunque una lecceta. I lecci
visibili da questo sentiero sono in forma arbustiva perché rinascono da ceppaie
di alberi bruciati. Da questi nasceranno i semi che produrranno gli alberi
capaci di crescere in altezza e ricostruire la foresta.

Numero 8- Asparago
pungente - Asparagus acutijolius. Pianta
rampicante sempreverde, fino a 2 metri. Fusto liscio; rametti (cladodi) ridotti
a somiglianza' di foglie aghiformi con apice pungente. Foglie ridotte a piccole
squame difficilmente osservabili. Fiori verde chiaro su piante con sessi
diversi. Il frutto è una bacca verde quasi sferica. È una tipica pianta delle
macchie ben esposte al sole, ma ac-cetta anche l'ombra del
bosco.

Numero 9- Scopa - Erica arborea L. Arbusto sempreverde alto fino a 4
metri. I rami giovani sono coperti di piccoli peli ramificati. La corteccia è
rossastra tendente al bruno. Foglie piccole che danno alla pianta un aspetto
piumoso. Piccoli fiori bianchi o rosati in infiorescenze poste alla sommità dei
rami, con corolla a forma di botte che lascia spuntare la parte terminale del
pistillo. Il frutto è una minuscola capsula. È pianta tipica delle macchie su
suoli silicei, ma non in condizioni di estrema aridità.

Numero 10 - Cisto marino - Cistus monspeliensis L. Cespuglio sempreverde alto fino
ad 1 metro con fusto molto ramoso e rami vellutati. Le foglie lineari-lanceolate
con tre nervature evidenti sono sessili, cioè prive di picciolo; sono profumate
e tanto ricche di sostanze resinose da risultare appiccicose al tatto. I fiori
sono bianchi di 2-3 centimetri di diametro in grappoli di 16 elementi
girati tutti da una stessa parte. I frutti sono capsule (frutti che seccano
sulla pianta e disperdono i semi attraverso tante aperture quante sono gli
scomparti che li compongono). Dopo un incendio i primi cespugli che coprono gli
spazi vuoti sono i cisti; mostrano grande vitalità e rapido accrescimento anche
nei luoghi più inospitali, dove regna la salsedine e la siccità, ma regrediscono
al chiudersi e all'innalzarsi della macchia.

Numero 11 Olivo - Olea europaea L. Albero sempreverde alto fino a 10
metri. Corteccia grigio chiara da giovane, screpolata e nera da vecchia. Foglie
opposte, di consistenza coriacea, lanceolate; il loro colore è verde scuro
superior-mente ed argentato inferiormente. I fiori sono piccoli e bianchi e
raccolti in grappoli di pochi elementi posti all'ascella delle foglie. I frutti
sono drupe carnose nere a maturità. L'olivo è l'albero mediterraneo per
eccellenza. Quando si vuole evita-re un'elencazione di dati climatici per
delimitare geograficamente la vegetazione mediterranea si fa riferimento all'
areale dell'olivo. Ama i luoghi assolati e resiste al secco. Esiste una varietà
selvatica (Olea europaea oleaster) difficilmente distinguibile quando si
presenta in forma cespugliare dalla varietà domestica inselvatichita, ma gli
individui presenti intorno al sentiero appartengono a
quest'ultima.

Numero 12-Ambiente della gariga e
della bassa macchia. Da questo punto di osservazione
si può dare uno sguardo alla vegetazione circostante.I diversi incendi che hanno
percorso quest'area, l'ultimo nel 1983, hanno eliminato lo strato degli alberi.
In mancanza di un efficace copertura, la pioggia ed il vento erodono il suolo
facendo affiorare le rocce. Diversi incendi in anni successivi portano alla
degradazione che è possibile osservare sulle colline circostanti o anche sullo
stesso versante meridionale di monte Orlando. La vegetazione che cresce in
questi luoghi è la gariga" nelle sue varie forme di degradazione, composta
principalmente da bassi cespugli e da piante erbacee. Fortunatamente, ma anche
per l'attenta sorveglianza da parte delle persone preposte, sono molti anni che
qui non ci sono incendi, cosicché la lenta, ma efficace, opera di ricostruzione
della natura ha portato ad una copertura del suolo quasi continua, in una
macchia sempre più alta, come preludio al bosco. Gli arbusti che si sono
sviluppati in maggior numero sono quelli che sanno resistere alle condizioni
climatiche avverse (caldo, aridità, forte insolazione) e che sono favoriti dalla
presenza di sabbia nel suolo, che qui è relativamente
abbondante.

Nell'adattamento alle condizioni
climatiche le piante hanno dovuto sviluppare metodi per limitare la perdita
dell'acqua a causa della traspirazione fogliare. Per prima cosa questo è il
regno delle piante sempreverdi, sia perché la mitezza degli inverni non
pregiudica la vita delle foglie e sia perché a primavera esse non potrebbero
compiere lo sforzo di mettere le nuove foglie tutte insieme, sforzo che
richiederebbe ben altre quantità di acqua di quelle di cui dispongono qui. Poi
le piante hanno sviluppato una serie di adattamenti quali la sclerofillia, la
tomentosità, l'assenza di foglie ecc. La maggior parte degli arbusti che si
incontrano lungo questo sentiero hanno infatti le foglie dotate di una
epidermide superiore ispessita in più strati, capace di fermare per quanto
possibile la radiazione solare, che conferisce alle foglie un aspetto duro e
coriaceo, da cui il termine di sclerofillia". L'epidermide superiore è anche
coperta da una cera che riflette parte della radiazione solare e dà un aspetto
lucente alla foglia. La pagina inferiore delle foglie di queste piante è invece
spesso ricoperta da una fitta rete di piccoli peli argentei, chiamata "tomento",
che copre gli stomi e, facendo ombra e intrappolando uno strato d'aria, rendono
difficile la perdita d'acqua. Come rovescio della medaglia, tuttavia, si ottiene
che anche la fotosintesi ne venga in parte ostacolata: per questo motivo gli
alberi e gli arbusfi mediterranei hanno una crescita molto lenta. Altre piante,
come la ginestra odorosa (Spartium junceum,) non possiedono normalmente
le foglie; infatti essa le perde già in primavera poco dopo che sono spuntate.
La ginestra spinosa (Calicotome villosa ) invece, le perde quando
comincia il periodo siccitoso.

Numero 13 -
Stracciabraghe - Smilax aspera L. è una pianta
rampicante, fino a 4 metri, sempreverde, con fusti legnosi e spinosi, molto
resistenti alla trazione. Le foglie sono cuoriformi allungate, coriacee e con i
margini e le nervature centrali dotate di spine uncinate. Fiori bianchi su
piante a sessi diversi e raccolti in ombrelle. Il frutto è una bacca rossa. È
pianta tipica delle macchie che contribuisce grandemente a rendere impenetrabili
agli uomini e agli animali. È presente anche nella
lecceta.

Numero 14- Erba corsa - Daphne gnidium L. Piccolo arbusto sempreverde alto fino a
2 metri con rami dritti ed eretti. Corteccia bruno rossastra. Foglie lanceolate
e strette, abbastanza spesse e fragili, così fitte da nascondere i rami. Fiori
piccoli e bianchi alla sommità dei rami. Il frutto è una drupa carnosa con un
nocciolo. L'erba corsa resiste bene agli ambienti aridi e la si ritrova sia
nelle macchie che nelle garighe.

Intorno all'erba corsa e nei pressi
di cespugli di erica arborea, che può ser-vire da confronto, ci sono cespugli
di

Numero 14bis Erica
multiflora - Erica multiflora L. Arbusto
sempreverde con fusti eretti di altezza massima di 150 centimetri. Corteccia
grigio- brunastra. Foglie strette, piccole, coriacee, di aspetto aghiforme, ben
più consistenti di quelle della congenere E. arborea. I fiori sono
roseo-violetti portati in fitte infiorescenze sull'apice dei rametti. Fiorisce
in autunno e poi per molti mesi conserva le infiorescenze secche: è pianta di
gariga e di macchia.

Numero 15 - Laurotino- Viburnum tinus. Arbusto sempreverde alto fino
a 3 metri. I rami giovani hanno corteccia verde-porpora. Foglie opposte che
ricordano quelle dell'alloro, somiglianza che dà ragione del nome. Fiori bianco
rosati raccolii in infiorescenze poste in cima ai rami, formate da fiori posti
tutti alla stessa altezza, ma con peduncoli inseriti sull'asse principale ad
altezze diverse (corimbi). I frutti sono bacche con un solo seme di un
caratteristico blu scuro metallizzato che non ha eguali in tutta la flora
europea. I luoghi più freschi della macchia, non direttamente esposti al sole,
sono l'ambiente ideale del laurotino, quindi è logico che l'esemplare che troviamo sul sentiero non
possa offrire il meglio delle sue potenzialità.

Numero 16 - Saracchio - Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) Dur et Sch. Pianta
erbacea perenne che forma cespugli molto densi. Foglie lineari lunghe fino ad un
metro dal margine seghettato, che dà il nome alla pianta. Fiori in spighette di
3-5 elementi poste su lunghi peduncoli. Tipica degli ambienti mediterranei più
degradati, resiste al caldo, al secco, al fuoco. Alla sua piccola ombra riparte
da zero la lenta riconquista del bosco.

Numero 17 - Rosmarino - Rosmarinus officinalis L. Piccolo arbusto sempre-verde di
un metro e mezzo di altezza massima, spesso con rami prostrati. Foglie opposte,
strette, coriacee, di aspetto aghiforme, con i margini arrotolati verso la
pagina inferiore, che è ricoperta di peli. I fiori sono generalmente azzurri
nelle varie tonalità, ma anche bianco rosati. Pianta di gariga, ama il sole e
resiste bene alla siccità; quando la macchia si innalza e infittisce tende a
scomparire.

Dietro il rosmarino, sullo sfondo e
un po' più a destra ci sono tre piante di:

Numero 17bis - Roverella - Quercus pubescens WiIId. Albero a foglie decidue alto
fino a 25 metri. Corteccia grigioscura, poi nerastra, sempre screpolata in
scaglie a profilo quadrangolare. Le foglie sono molto variabili in forma e
dimensioni: generalmente ovate con margine lobato; la pagina inferiore è
ricoperta di peli. Da secche resistono a lungo sui rami. Fiori a sessi separati
sulla stessa pianta: i maschili in amenti penduli, i femminili in spighe alle
ascelle delle foglie. Il frutto è una ghianda striata allo stato fresco, con
cupola emisferica. Il peduncolo è molto peloso. Richiede maggiore umidità del
leccio. I pochi esemplari lungo questo sen-fiero, in estate, appaiono
sofferenti, con molte foglie secche.

Numero 18 - Cisto femmina - Cistus salvifolius L. Piccolo cespuglio
30-50 centimetri sempreverde. Le foglie sono più o meno rugose e vellutate sulle
due facce, ellittiche, con nervature pennate; non sono vischiose e sono meno
profumate di quelle del cisto marino. I fiori sono bianchi, isolati. Vive nelle
macchie, specialmente su suolo siliceo. home